Warum die Küche der dritten Kultur mehr als ein Trend ist

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Vietnamesischer geschmorter Schweinebauch bei Sat Chap. Foto von Casey Wilson

Umschauen. Gehen Sie online, scrollen Sie durch die Liste der besten Restaurants in Amerika, schlendern Sie durch den Supermarkt. Es gibt einen wahren Tsunami der dritten Kultur, asiatisch-amerikanischer Konzepte, von neu gemischten Trockennudeln bis hin zu Xiao Long Bao, die die meisten Anhänger der Authentizität ablegen und zwischen den Regalen in den „ethnischen“ Gängen hervorlugen. Es gibt Sinigang und Larb, aber sie platzen durch die neonpinken Packungen und laden Sie ein, sie aufzureißen und in Ihre eigenen Gerichte zu mischen.

Die Best-of-Listen werden von Köchen und Gastronomen dominiert, die sich von ihren eigenen kulturellen Traditionen lösen, auch wenn sie immer noch in die Kategorien „koreanisch“, „chinesisch“ oder „thailändisch“ eingeordnet werden. Konzepte wie das Kasama aus Chicago und das Mister Jius aus San Francisco gewinnen alle wichtigen Restaurantauszeichnungen. Auf TikTok zeigt Ihnen ein grüblerischer Jon Kung, wie man kalte Soba-Nudeln auf einem Paddleboard schlürft. In New York präsentiert Southeast in aller Stille sowohl Zutaten aus Asien als auch lokal hergestellte Djablo (philippinisch-amerikanische scharfe Soße), Pika Pika (veganes Kaya) und Kusi (philippinische Gewürze).

Die Küche der dritten Kultur (das Essen von Menschen, die außerhalb der Kulturen ihrer Eltern aufgewachsen sind) und die unverfrorene, mutige Feier dieser Küche ist kein Trend, sondern eine Flutwelle, die durch Restaurants, soziale Medien und die gefrorenen Gänge Ihres lokalen Marktes fegt .

Gekochter Kohl (verkohlter Kohl) bei Bac Cua. Foto von Casey Wilson

Vor nicht allzu langer Zeit scrollte ich durch TikTok, als ein bekanntes Gesicht mich ansah. Vertraut, aber mit einem muskulösen, hemdlosen Oberkörper, gerunzelten Augenbrauen und einer maßgeblichen Stimme, die die Nuancen eines chinesischen Meisterstamms erläutert.

Als ich dies mit den asiatisch-amerikanischen Kochinhalten von vor ein paar Jahren verglich, fragte ich meinen Redakteur: „Können Sie sich vorstellen, dass Martin Yan oder David Chang Durstfallen [Social-Media-Inhalte, die sexuell verführen sollen] im Internet veröffentlichen? Sie können nicht."

Aber hier sind wir, mit einem hemdlosen Jon Kung, der mich und fast zwei Millionen andere Follower durch Remix-Rezepte führt. Kungs kommendes Kochbuch „Kung Food: Chinese American Recipes from a Third-Culture Kitchen“ enthält Rezepte wie Spaghetti und Löwenkopf-Fleischbällchen sowie Jollof-Reis, zubereitet in einem chinesischen Tontopf.

Eine neue Generation von Köchen der dritten Kultur akzeptiert gleichzeitig die Nuancen ihrer Identität (von kulturell bis sexuell) und gibt die strikte Einhaltung traditioneller Geschmacksrichtungen auf. Diese Art der Offenheit hat sich gemeinsam weiterentwickelt.

Meine eigene Geschichte ist ähnlich – ich komme aus einer äußerst traditionellen chinesischen Familie, die Löwenkopf-Fleischbällchen auf Spaghetti missbilligen würde. Ich bin mit Kung in Hongkong zur Highschool gegangen. Vor 20 Jahren schob mir Kung hinter der Bar in einer Lan-Kwai-Fong-Lokalität, die nicht mehr von Teenagern besucht wird, mein erstes (illegales) elektrisches grünes Midori Sour zu. In den nächsten Jahren wurden meine Freundinnen und ich wie glitzernde Fliegen vom längst vergangenen Trubel angezogen, wo Kung gefrorene Ananas und Wodka mixte, damit wir in der dunstigen lila Nacht Hongkongs schlürfen konnten.

Kungs erzählerischer Ansatz zum Essen ist unseren Verwandten, die noch in Hongkong leben, unbekannt und erfordert eine Erklärung (wie ein ganzes Kochbuch) für beide Seiten. „Schon damals, als ich immer wieder betonte, dass mein Essen chinesisch sei, habe ich meinen Eltern, Tanten und Onkeln zu Hause immer noch erklärt, was es war. Sie würden sagen: ‚Oh, das ist Fusion‘“, schreibt Kung. „Dieses Buch ist eine Wiedereinführung in die chinesisch-amerikanische Küche, wenn wir an der Globalisierung der amerikanischen Küche teilhaben dürften.“

Kung Food ist ein Kochbuch über eine hypothetische Küche, das anhand gelebter Erfahrungen die chinesisch-amerikanische Küche der Zukunft vorwegnimmt. „Unsere diasporische Kultur wird sich in so viele Formen verzweigen. Es wird mehr Haushalte mit gemischter Rasse und gemischter Kultur geben. Dieses Buch feiert dies und ist eine Ermutigung“, fährt Kung fort.

Vanessa und Kim Pham von Omsom. Foto von Deanie Chen

„Jedes Mal, wenn ich das Wort ‚authentisch‘ höre, stirbt ein kleiner Teil meiner Seele. Beeinträchtigt es nicht unsere Kreativität, wenn wir die Dinge genau so machen müssen, wie es unsere Eltern getan haben?“ fragt Palita Sriratana, Köchin und Gründerin von Chicago's Pink Salt („uneingeschränkt, nicht zu ernst, in der Tradition geboren, aber nicht durch sie eingeschränkt“), während wir uns im New Yorker Davelle auf einen Matcha Latte treffen.

Sriratana bekämpft oft die tief verwurzelte Wahrnehmung der thailändischen Küche in Amerika. „Pink Salt zu betreiben kann mühsam sein. Die Leute klammern sich an die thailändischen Gerichte, die sie kennen – Klassiker zum Mitnehmen wie Pad See Ewe und grünes Curry.“

Sriratana hat ein neues Vehikel gefunden, um ihren Standpunkt zu verdeutlichen. Die Sauce kommt in einem durchdacht gestalteten Glas und ähnelt keiner Soße von gestern: Sie hat gerade ihre erste Soße auf den Markt gebracht, eine Nam Prik Pao, eine geröstete Chili-Marmelade nach thailändischer Art.

Sie ist kaum allein. Einzelhandelsmarken der dritten Kultur nutzen ihre Produkte, um die Traditionen, an die sich ihre Gründer erinnern, bewusst weiterzuentwickeln. Jennifer Liao, die Mitbegründerin von MìLà, brachte 2020 gefrorene Suppenknödel auf den Markt und sagt: „Wir können möglicherweise eine Rolle bei der Gestaltung dieser sich entwickelnden chinesischen Lebensmittellandschaft spielen.“ Chinesische Lebensmittel in den USA befinden sich weiterhin in einem Teufelskreis, da sie immer noch davon ausgehen, dass sie billig sein sollten.“ Mit veganen Suppenknödeln sieht Liao einen Weg in die Zukunft. „Der Verkauf von gefrorenen asiatischen Vorspeisen und Vorspeisen in den USA ist im letzten Jahr um 14 % gestiegen. Bei MìLà wollen wir dieser Nachfrage gerecht werden.“

Auf der Käuferseite wird Ron Capistrano durch einheimische Einzelhandelskonzepte der dritten Kultur gestärkt. Sein Unternehmen Southeast ist auf asiatische Zutaten aus Asien und in den USA hergestellte asiatische Produkte spezialisiert. „Als Filipino bin ich sehr vertraut mit den Geschmacksrichtungen [neuer Hersteller wie Pika Pika] und wollte sie mit den Menschen teilen und der Erste sein, der sein Produkt auf den Markt bringt. Es ist ein Privileg, Teil ihres Wachstums zu sein.“

An der Spitze der Geschmacksrichtungen der dritten Kultur steht Kim Pham, Mitbegründerin von Omsom. „Ich habe das Unternehmen zusammen mit meiner Schwester als Ausdruck meiner gelebten Identität als vietnamesische Amerikanerin der ersten Generation gegründet. Wir sind in einer Stadt aufgewachsen, die zu 98 % weiß war und viele Schamgefühle und Gefühle des „Anderen“ im Zusammenhang mit unserer Identität hatte“, erzählt mir Pham. „Nach der Wahl 2016 verspürten wir beide persönliche moralische Notlagen hinsichtlich der Rückgewinnung asiatischer Aromen und Geschichten. Es war längst überfällig, eine Marke zu schaffen, die asiatische Amerikaner in den Mittelpunkt stellen würde. Vieles von dem, was wir als Kind in der ethnischen Gruppe gesehen hatten, war verfälscht und größtenteils für ein westliches Publikum gemacht, ohne dass asiatische Amerikaner im Sinn hatten und ohne dass auch nur asiatische Amerikaner im Raum waren.

„Als wir erwachsen wurden, freuten wir uns über nicht-asiatisches asiatisch-amerikanisches Essen und über Köche, die ihre eigene Küche voranbrachten, ohne von Forderungen nach übermäßiger Authentizität belastet zu werden.“ In dieser Atmosphäre, mit einer gesunden Portion Inspiration durch die Marke FUBU und was sie für schwarze Amerikaner darstellte, wurde ein Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen geboren. „Wir verwenden niemals das Wort ‚authentisch‘, um Omsom zu beschreiben. Wir versuchen, die Schublade aufzubrechen, mit der die asiatisch-amerikanische Küche ausgestattet ist“, sagt Pham. „Was für den einen authentisch ist, ist für den anderen nicht authentisch. Authentizität führt dazu, dass Köche scheitern.“

Wie bei Kung spielte TikTok eine Rolle. „Es gibt so viele Gastronomen und Köche, die unseren Wurzeln huldigen, aber etwas Neues machen – TikTok hat das befeuert“, sagt Pham. Die sozialen Medien sind für Pham auch ein Ort, um nachdenklich und gleichermaßen lautstark wie stolz die Machtdynamiken in der BDSM-Welt zu erkunden. Diese Reise ging mit der Entwicklung von Omsom einher, was für Pham selbst eine „zutiefst transformative Reise“ war. „Als ich für uns und mein Team den Raum geschaffen habe, unsere Identität zu besitzen, kam ich zu meinem Coming-out. Ich dachte: Oh, ich bin schwul. Ich kann nicht glauben, dass es so lange gedauert hat, bis ich es realisiert habe.“

Im Begriff sein. Fotos von Casey Wilson

Tradition bleibt das Herzstück des Essens der dritten Kultur. Chefkoch Ni Nguyen vom drei Monate alten Sắp Sửa in Denver sagt: „Wir gehen an die Grenzen und sehen, wie weit wir von der Tradition abweichen können, ohne die Integrität des Gerichts zu verlieren.“ Jedes Gericht hat eine persönliche Verbindung zu meiner Erfahrung in der ersten Generation, sei es das gekochte Kohlgericht, das meine Mutter nach langen Arbeitstagen zubereitet hat, oder Popcorn-Hühnchen aus meinem Boba-Laden in der Nachbarschaft.“

Wenn sich Gerichte weiterentwickeln und reifen, entwickeln sich auch die Menschen, die sie zubereiten, weiter. „Asiatische Amerikaner der ersten Generation schlüpfen in die Rolle des ‚ältesten Kindes‘ und inspirieren andere davon, dass ein Restaurant, das ihre Kultur repräsentiert, möglich ist“, sagt Nguyen.

„Es ist gerade eine magische Zeit, unsere Identität als asiatische Amerikaner zu erkunden und wie sich dadurch unser Essen so verändert hat, dass es sich von dem unserer Eltern unterscheidet“, sagt Jesse Ito von Royal Izakaya in Philadelphia. Itos Partner ist sein Vater, daher haben diese Worte kein unbedeutendes Gewicht. Ito beschreibt eine Kindheit, in der er „nie das Gefühl hatte, dass ich irgendwo wirklich reinpasse“. Ich bin in New Jersey aufgewachsen. Mein Vater ist Japaner und kommt aus Oita. Meine Mutter ist Koreanerin aus Seoul. Sie besaßen 37 Jahre lang ein ikonisches japanisches Restaurant. Jedes Mal, wenn ich es vermasselt habe, Fisch zu schneiden, während ich lernte, beschimpften mich die Kunden im Restaurant meines Vaters ganz leise, weil ich halb koreanisch und daher nicht ‚authentisch‘ war.“

Aber Royal ist Itos eigenes. „Es ist ein Spiegelbild von mir und dem, was ich heute bin. Es ist wichtig, unser Erbe durch unsere Küche zu bewahren. Aber es ist auch wichtig, kreativ zu bleiben und andere Einflüsse in unsere Speisen und Restaurants zu integrieren.“

Die meisten der in diesem Artikel erwähnten Kinder aus der dritten Kultur (einschließlich des Autors) sind in den Dreißigern. Dieses Jahrzehnt ist ein enormer Faktor für die Weiterentwicklung unserer Geschmacksrichtungen und Identitäten.

„Mit Ende 20 habe ich mich vom Mythos der Model-Minderheit gelöst. Diese Jahre waren geprägt von der Schuld der Überlebenden. Meine Eltern sind hierher eingewandert, damit ich ein besseres Leben haben konnte. Habe ich sie im Stich gelassen?“ fragt Sriratana. „Erst mit 30 habe ich mich in meiner Haut wohl gefühlt.“

„Ich liebe es, ein multikultureller Amerikaner zu sein“, sagt Ito. „Ich liebe es, in meinen Dreißigern zu sein und mich nicht darum zu kümmern, was die Leute über mich denken.“

„Früher mussten wir uns zu sehr erklären“, sagt Pham, die die lauten und stolzen Seiten ihrer Sexualität und ihres Essens als Komplimente empfindet. „Wenn Sie stolze, laute asiatische Aromen mögen, können Sie sich nicht wundern, dass sie von einer stolzen, lauten asiatischen Frau stammen. Sie könnten ohne einander nicht existieren.“

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